Тадж
Почти двести лет — с XVI по XVIII века — Агра была резиденцией Могольской империи. Великие Моголы построили в Агре все наиболее выдающиеся памятники той эпохи. Главным из них считается памятник великой любви и скорби императора Шах-Джахана.

Изначально Тадж не предполагался быть чем-то особенным в нашей поездке, заехать туда я хотел просто ради приличия по пути в Варанаси. Увиденное превзошло все ожидания.

Вот что впоследствии прочитал про Тадж Махал: “

В ночь полнолуния, когда луна выходит прямо на середину неба, Тадж Махал становится величайшим объектом медитации, которые создал человек. Вы просто сидите безмолвно и смотрите на него, и просто благодаря тому, что вы на него смотрите, ваши мысли исчезают. Красота Тадж Махала настолько велика, что ваш ум просто теряет себя. Он не может постичь ее, поэтому он становится безмолвным.
Ошо Раджниш. Из книги «Индия – моя любовь»"

 

Обедали мы на крыше одного из зданий, того самого мусульманского квартала переночевать в котором нас отговорили. Roof top restaran был пуст. На крыше одиноко сидел старик и курил бидисы, не обращая внимания на нацеленную на него фотокамеру. Вскоре он подошел к нам и перелистывая потрепанный фотоальбом рассказал о своей профессии и странах куда она его завела. Он был парфюмером.

И конечно он показал нам свой shop. Когда мы закончили обед он принес его и положил на наш стол в виде старенького чемодана. Что-то особое и неуловимое было в этой встрече. Казалось что-то изменилось в отношение к Индии и ее жителям.

Следущим пунктом осмотра наследия великих Моголов был Красный форт.
Здесь по приказу сына в заточении до конца своих дней находился Шах-Джахан. Бывший император попросил лишь об одном – чтобы из места заточения был виден мавзолей его жены.

В гостях у Брахмы
Представитель агентства в Агре, где мы купили билеты обещал: ”Very good bus. Only tourists”. На деле проходы между сиденьями были завалены мешками с рисом, окна не закрывались, а туристов кроме нас в автобусе не было. В 7 утра мы прибыли в Аджмер. Предложение такси сильно превышало спрос. Закрепив наши рюкзаки на крыше своей Таты, таксист достал тряпочку и протер запотевшую от росы внешннюю сторону лобового стекла, ей же вытер лицо, сел сам и подвинувшись впустил на вторую половину сиденья товарища. Все 14км горной дороги из Аджмера в Пушкар они так и ехали вдвоем на водительском сиденье.

Пушкар – сиреневый город, город обезьян и воздушных змеев, город Брахмы, волшебный город-сказка.
Кратко об индуистском пантеоне: Несмотря на многообразие индийских богов, основными являются три (священная троица, Тримурти): Брахма-Создатель, Вишну-Хранитель и Шива-Разрушитель. Ключевая роль в создании вселенной принадлежит Брахме , но в индуизме ему отведено далеко не главное место и культ Брахмы мало распространен . В Индии для него построен по некоторым данным всего один-единственный храм. И храм этот находится в маленьком городке Пушкар, опаясывающем голубое озеро, куда по легенде Брахма уронил цветок лотоса. На берегах священного озера расположились 52 гата, служащие местом проведения различных ритуалов.

Закинув вещи в гостиницу я поспешил схватить фотокамеру и пробежавшись до гатов застать самое пробуждение города: дети шли в школу, открывались лавки ремесленников, читалась свежая пресса, пуджари и поломники готовились к своим ритуалам. Сверху из ресторана было видно как целые семьи выходили на крышу умываться. Стоит признать, что проникся атмосферой города до глубины души, кажется таким мы его себе не представляли.
Городок обладает особым магнетизмом. По крышам бегуют стаи обезьян, дети запускают летающих змеев, по улицам ходят коровы. На гатах у озера звучит религиозная музыка, сидят садху и совершаются пуджи.

Поскольку Пушкар сакрален для индуистов, здесь вы не найдете ни мясных блюд, ни спиртного, нет даже яиц. Запрещены: поцелуи и объятия на людях, обнаженные руки и ноги, проход к священному озеру в обуви, фотосъемка на гатах.

Мы провели здесь три дня просто гуляя по городку, обедая в ресторанчиках на крышах, посещая различные храмы. Кроме храма Брахмы их здесь еще около пяти сотен, посвященные различным культам и даже религиям, все они соединяются с абсолютом посредством священного озера.

Если смотреть на Пушкар сверху, то среди других крыш белыми куполами выделяется храм сикхов, похожий скорей на дворец, чем на культовое сооружение. Религия сикхов образовалась когда-то как религия воинов, а в современном мире многие сикхи достаточно успешные менеджеры и чиновники, среди них кстати и действующий премьер министр Индии.
Каждый уважающий себя сикх обязан всегда удовлетворять пяти условиям, иметь при себе пять К — Kesha (нетронутые волосы, спрятанные под чалму), Kangsha- гребень, поддерживающий волосы, Kara — стальной браслет, Kachla -нижнее белье, Kirpan — меч или кинжал, спрятанный под одеждой. Нам встретились забавные ребята выполнявшие какие-то строительные работы в храме. По-английски не понимали, но показать свой храм очень хотели. А от щелкающих затворов фотоаппарата получали несказанное удовольствие. В итоге нас щедро одарили буклетами о сути сикхизма.

Город окружен горами, на двух вершинах расположены два храма посвященных богиням, из-за которых Брахма был отвергнут, даже в таких высоких материях без женской ревности не обошлось. За храмами следят аскеты-смотрители. В одном из храмов маленькая собачка с бинди на лбу бегает за солнечным зайчиком от моего обьектива. Повсюду царит атмосфера одухотворенности и спокойствия.

Золотая крепость
Автобус на Джайсалмер задерживался. За час ожиданий мы с Дузером почти уговорили бутылку текилы. Кучка фарангов лет двадцати покуривала грас. Мимо проносились грузовики, поднимая в темноте клубы пыли. Промелькнула мысль о подарочке нашего друга из тибетского ресторана.

Автобус пришел в первом часу ночи. Тут нас ждал небольшой сюрприз. Слипер-бас из Джайпура был уже почти полностью заполнен местными. Наши рюкзаки заняли последние места в багажном отделении. Вместо мешков с рисом на этот раз в проходе лежали люди. Когда все сидевшие на остановке зашли в автобус и стали пробираться к своим полкам, индийцы повскакивали с пола и подняли такой гам, что мысль о подарке забилась в голове с новой силой и через двадцать минут на остановке дождалась таки своей материализации.

На остановке этой произошло знаменательное во всех отношениях знакомство с космическим коллекционером. В продолжении которого случился культурный обмен, где Дузер неожиданно для себя стал обладателем странных предметов: трех космических рупи 1972 года выпуска, а незнакомец положил в карман два червонца с изображением красноярской ГЭС. Хотя изначально намеривались просить у него атрибуты неуязвимости – панцирь и серьги, в которых он появился на свет, в обмен на волшебное копье, поражающее наповал любого противника – но, к сожалению, только один раз.

К тому времени, нужно заметить, Дузер оказался уже изрядно нетрезв. А беседа была настолько захватывающая, что он совершенно забыл, что ему уже давно хотелось в туалет. Нужда напомнила о себе когда автобус вновь тронулся.
«Не беда скоро будет еще одна остановка» -уверенно заявил он. Где-то через час приоткрыв глаза я увидел такую картину: еле живое тело Дузера, подбрасываемое на кочках, повисло над полками и пытается слезть вниз, но чего-то боится. Из любопытсва выглянув из-за шторки вниз я увидел чей-то лежащий на полу силуэт, накрытый одеялом и недающий бедолаге ни малейшего шанса спуститься с верхней полки. Дорожное покрытие в Раджастане далеко от идеала и пытаясь удержаться от падения мой друг то обеими руками хватался за перекладину, то снова пытался найти способ сползти на пол. Попытки продолжались в течении нескольких минут. В конце концов чей-то голос спереди спросил:»Any problems?»
- Т-О-О-О-ОЙЛ-Е-Е-Е-Е-Е-ТТТ!!!! – на весь автобус раздался в ответ неистовый крик Дузера, удивительным образом разбудивший все непреодолимые препятствия на пути к кабине водителя.

К утру мы приехали в Джайсалмер, – золотой город – самый западный город штата Раджастан, знаменитый своим фортом, внутри которого мы и поселились. Со стен форта с одной стороны открывается вид на город, а с другой начинается пустыня Тар. До границы с Пакистаном около 150км.

Надо сказать, что форт нам настолько понравился, что на осмотр остальной части города мы так и не решились. Проникаясь атмосферой средневековья, просто бродили по улочкам вдоль крепостных стен, заглянули в дворец махараджи и Джайнистский храм, где открыли для себя новую религию.

Правнук секретаря махараджи пригласил нас посмотреть дом, который остался ему в наследство от дедушки и провел нам небольшую экскурсию. Денег не попросил, рассказал лишь, что продает кое-какие сувениры и на вырученные деньги пытается сделать ремонт и открыть в доме музей. На покупке не настаивал.»Я брамин. Это не мой бизнес. Если что-то понравилось, то можете купить.»

Осмотрев крепость было решено отправиться в дюны наблюдать закат солнца, для чего паренек по имени Ратан доставил нас в деревню и организовал Camel safari .

На следующий день с Дузером приключился очередной конфуз. Поддавшись на уговоры и попытки чистильщика обуви определить его как неряху и человека неопрятного, Денис доверил смутителю свои штиблеты.

Босой, ожидая их обратно, он как истинный турист продолжал осматривать окружающее его пространство не следя за процессом чистки. Немного погодя выясняется, что чистильщик надеясь на дополнительный зароботок решил чутка подклеить правый ботинок, что вызвало у нас молчаливое удивление. Пользуясь нашей с Денисом нерасторопностью хитрец в одно мгновение достал иглу и принялся зашивать мысок. Такой прыткости от него не ожидалось, да и работал он так шустро, что дело уже было практически сделано. По словам Дузера ботинок был цел и ремонта не требовал. Вопрос оплаты не заставил себя долго ждать, была названа цифра в пятнадцать раз превышающая начальную в 10 рупи. Прощелыге видимо и самому она казалось астрономической, да и мы были достаточно тверды предложив ему только 30, на чем и расстались. А ботинку еще долго предстояло топтать полуостров.

Фестиваль верблюдов

Далее наш путь лежал в Биканер.

Собственно сам город особого интереса не вызывал, большой и загазованный. Заманил нас сюда ежегодный фестиваль верблюдов. Биканерский верблюжий корпус в годы Опиумных войн считался гордостью британской армии.
Поселившись в гостинице накануне, мы решили не упускать возможности заехать перед открытием фестиваля в храм Карни Мата, известный также как храм крыс, что в 40км от Биканера, в городишке Дешнок.

Священные крыски в храме оказались больными и хилыми, есть мнение, что от чрезмерного употребления сладостей и молока. Говорят три года назад их бегало настолько много, что сложно было передвигаться ни на кого не наступив.

По возвращению в Биканер, имея в запасе пару часов, решились с Денисом на стрижку в индийской парикмахерской, тем более, что цена была более чем приемлемой – 20 рупи (12 рублей).

Тем временем, празднично наряженные верблюды стягивались к месту открытия фестиваля – главному стадиону города. Начинался настоящий индийский праздник: повозки с музыкантами, танцоры, артисты в национальных одеждах стройной колонной прибывали на стадион.

Организовано все было так, что европейцам разрешалось находиться в непосредственной близости к участникам и сцене, тогда как остальные зрители наблюдали действо с трибун. В программу входили: верблюжья акробатика и танцы, конкурсы на лучший верблюжий наряд и стрижку, напитки и сладости из верблюжьего молока, конкурсы красоты среди раджпутов, песни и пляски до позднего вечера.

На следющий день праздник переместился загород – в деревню, здесь трибунами служили барханы, а публика была преимущественно деревенская.

В программу второго дня среди прочих входили и соревнования по борьбе. Протиснувшись через толпу, удалось пристроится с фотокамерой на самом ринге. Рядом сидел коренастый англичанин по имени Джэйсон. Неожиданно для всех он изъявил желание принять участие в турнире и под улюлюканье толпы против него был выставлен местный чемпион. Менее чем через минуту Джэйсон лежал на лопатках.

Удайпур
Вторая неделя наших странствий по Индии занесла нас в самый романтичный город Раджастана Удайпур. Город построенный на берегах озера Пичола, привлекает величием мраморных дворцов, красотой садов и культурным наследием храмов XVI – XVII веков.
Мы решили пробыть здесь 3-4 дня.

Среди шатающихся по улицам индийских городов коров многие являются бездомными, хотя не все конечно. Никакого молока они не дают и никому вообщем-то не нужны. Говорят некоторые выгоняют коров на улицу, когда они перестают давать молоко, а другие живут на улице с самого рождения. Кушают картонные коробки и другой мусор.
Женька жалела их и любила порой подкормить чем-нибудь, индийцы благосклонно оценивали такой порыв. В ход шли кожура от бананов и мандаринов, недоеденные за обедом чапати и другие обьедки. Сами священные животные впрочем не всегда отвечали взаимностью: так в Пушкаре проглотив угощение буренка принялась бодаться, а в Джайсалмере теленок чуть было не прожевал Женькины пальцы, пришлось скорее разжимать челюсть.

Обилие животных на улицах надо сказать заставляет всегда быть на чеку. За более чем неделю в Индии мы неоднократно вляпывались в коровьи лепешки, а я подскользнувшись даже чуть было не сломал палец. Участь эту удалось избежать только Дузеру, он единственный из нас, кто ни разу не наступил в дерьмо.
Мы все предвкушали когда же это случится, а Денис тем временем давно был томим желанием приобрести серебряное кольцо, присматривался выбирал и наконец купил его в Удайпуре. Довольный вышел на крыльцо магазина.
- Ну покаж.
Денис протягивает руку и демонстрируя приобретение, делает первый шаг с крыльца прямо в тепленькую коровью кучку. Когда-нибудь это должно было случиться.
Как говорят индийцы «India is open toilet!»

Заказав машину на день мы отправились смотреть впечатляющий джайнистский храмовый комплекс в Ранакпуре.

Далее заехали в Кумбалгарх, один из крупнейших фортов в Раджастане, в этом краю фортов.

Грандиозное сооружение в горах, окутанное множеством легенд.

Кришна

На третий день пребывания в Удайпуре, мы сели в автобус и отправились в Натдвару. Посетить тамошний храм Кришны нам настоятельно посоветовал один старичок еще по дороге в Биканер.

Рассказ Жени об увиденном в храме:
«Шумно, очень шумно. Толпы индусов. На входе стоит охрана. Жестами они объясняют, что нам нужно сдать все свои вещи. Снимаем обувь, проходим. Мужчины проходят прямо, женщины ждут своей очереди в отдельном зале.
Я останавливаюсь перед закрытыми массивными дверьми.
Стояла минут 10, как завороженная разглядывая рисунки на стенах и одеяния индийских красавиц. У многих из них традиционно раскрашены хной ступни ног и пальцы рук. Когда я очнулась от созерцаний, вокруг меня собралось достаточно много индийских девочек, женщин, старух. Все они напирали на двери. Явно приближался момент их открытия. Абсолютно не понимая, что нужно будет делать, я с растерянностью осмотрелась вокруг. Вдруг девочка лет 10 берет меня за руку и жестами показывает следовать за ней. Я пытаюсь заговорить с ней, но она не говорит по-английски, а только сильно сжимает мою ладонь, давая понять, чтобы я не отставала. Двери открываются. Поток женщин врывается в коридор, ведущий внутрь храма. Моя провожатая успевает оттащить меня к стене, если бы не это, я вполне могла бы оказаться затоптанной босыми индийскими ногами. Я успеваю посмотреть вверх, там сидят черномордые обезьяны и им нет никакого дела до небольшой черной статуи Кришны, которая находится в паре метров от них. Тем временем мы продвигаемся дальше и нас «заносит» в помещение, разделенное на две части. Ближе к статуе – мужская половина, она сейчас пуста. Дальше от статуи – женская. Кто-то тут же падает на колени и молится, кто-то пытается протиснуться поближе. Девочка указывает мне пальцем вперед, видишь? Если честно я только потом поняла что она мне указывала на статую Кришны. Просто в тот момент, отчетливо видя эту статую, облаченную в белую одежду, я не могла воспринять очевидные вещи, что вот оно, чему люди молятся. Не прошло, как мне показалось, и пяти минут, как прогремел гонг и нас стали выгонять. Причем в буквальном смысле слова – выгонять, как разгоняют стаю птиц, махая тряпками и полотенцами. Девочка не отпускает моей руки и ведет меня к выходу из зала.»

Далее мы снова встретились и наша новая провожатая провела нас по храму, жестами показала, что надо съесть горсть цветков, затем нарисовать себе сажей бинди и под конец нас одарили амулетами.

Ближе к выходу чета религиозных индусов дала нам дополнительные инструкции касающихся деревянных бус полученных в храме. А сами же культовые амулеты позже, в течении, дня служили нам визитной карточкой посетивших храм Кришны, выявляли среди окружающих кришнаитов и настраивали на определенное обещение с последними.

Vasai road
К 3 часа дня мы приземлились в аэропорту Мумбая. Шел 13-й день в Индии и казалось мы вполне себе адаптировались к местному колориту. Однако в Мумбае нас вновь ждал уже отчасти подзабытый ужас большого индийского города. Железнодорожная станция Vasai road, на которой мы должны были пересесть на поезд, оказалась в 50км от аэропорта. И дорога туда превратилась в более чем двухчасовое испытанием в стареньком дребезжащем амбассадоре с включенной печкой и открытыми окнами: час пик, жара, густой смок, водитель ни слова не знающий по английски, плотный траффик из всех видов транспорта, толпы людей вдоль дорог, картонные трущобы с одной стороны дороги и здания из стекла и бетона с другой. Признаться, воспользуйся мы официальным такси аэропорта многих неудобств и беспокойства можно было бы избежать, но цена в пять раз меньше официальной и очередная победа в уменьшении ее начального значения тешили наше самолюбие. Паренек-водитель видимо и не предполагал, на что подписывается за 400рупи, да и дорогу он не знал, часто останавливался для ее уточнения у местных.

На станцию прибыли затемно. В привокзальной «пельменной» нам выделили отдельное помещение без окон, но с кондиционером. С момента посадки в Мумбайском аэропорту, только в этой тихой и пустой комнате с шестью столами почувствовали облегчение от шума и пестрящего перед глазами миллиарда индийцев. Ужин оказался вполне сносным, правда при включении кондея периодически гас свет во всем заведении.

На ужин Дузеру принесли суп, он жадно принялся его поедать, из глаз потекли слезы.
- Что остро?
- Очень!
- Чтож ты так лопаешь?
- Так вкусно же – сказал Дузер и смахнул очередную слезу со щеки.

Поезд на удивление пришел вовремя и в 7 утра нас приветствовал пока еще щадящими лучами солнца Мадгаон, главный вокзал штата Гоа. Первое что бросилось в глаза, был закутанный в одеяла европеец спавший на полу вокзала.

Море
Шесть дней моря и солнца. Фотокамера не смогла ужиться с традиционными в здешних краях утехами и почти все время провалялась в хижине. Три дня провели на консервативном юге и еще три на тусовом севере побережья.
Обитель экспатов, дауншифтеров и просто бездельников всех мастей, почти не сохранивший не культуры ведической, ни колониальной, ни той, что сделала это побережье популярным в конце 80-x. Кто-то приезжает сюда в поисках пресловутого Шанти, убегая от быта европейской цивилизации, другие тупо отдохнуть у моря.
В 60-х хиппи путешествующие по востоку собирались на Гоа под новый год пообщаться и поделиться впечатлениями. Сейчас многие из когда-то приехавших постоянно здесь проживают уезжая в сезон дождей на север Индии поближе к гималаям. Основную же часть составляют такие же как и мы отпускники.
Наши соседи как-то сказали:»Уезжая сюда не забудьте уволиться». Они сильно ударяли по местной гастрономии уделяя ей немалое внимание в своем не так давно начавшемся годовалом скитании по Азии.

Люди все, да и место в целом, вроде позитивные. На пляжах бегают собаки, лежат коровы, на закате солнце опускается прямо в океан, любители йоги собираются для медитаций у края воды, а остальные занимают лучшие места в шейк-барах.

Последний день
Дели. Последний день в Индии. Размышления о разнообразии культур и этносов завели нас в тибетскую колонию, национальное поселение внутри города. Тибетцы, надо сказать, оказались гораздо чистоплотней индусов, нет мусора, нищих, а в отеле где мы остановились впервые можно было восторгаться белоснежными простынями без пятен. Узкие улочки, полное отсутствие транспорта внутри поселения. Монахи в шафрановых одеждах, повсюду портреты и видеозаписи Его Святейшества Далай-лама XIV, футболки «free tibet». Но выходя за пределы поселения вновь перешагиваешь через проживающих вдоль дороги бездомных, снова погружаешься в пыль, гарь и шум огромного города.
Достойным завершением более, чем трехнедельного путешествия стал этот день. В поисках сувениров нас опять занесло на Мэйн базар. Проходя мимо одного из интернет кафе мы первый раз увидели его. Он говорил кому-то по телефону: «…есть виза еще на три месяца так что никаких проблем». Представившись Дмитрием он предложил прогуляться вместе. Будучи родом из Украины ему каким-то образом удалось получить в Индии статус брамина, все дело в гороскопе рассказывал он. По его словам если соблюдая строгий ритуал на рассвете добиться благосклонности астролога, а тот в свою очередь сможет подтвердить нужное положение планет твоего гороскопа, то многие двери приоткроются тебе в Индии, возможно даже кто-то согласится стать твоим гуру и во многие тайны может будешь посвящен. Нашему новому знакомому случилось прожить два с половиной года в монастыре где-то в центре страны. Сейчас он преподает при нем местным детишкам индийское алхимическое учение «расаяна» (один из смыслов — «колесница ртути», «учение ртути»).

За два часа брамин Дима рассказывал о коррупции, продажных и лже-гуру, сказочном богатстве отдельных садху, целителях и снадобьях творящих чудеса и псевдосвятых попрошайнищих у храмов, эзотерических ученых хранящих великие знания и умирая не передающие их никому, потому что не нашли достойных. Один его знакомый Садху безуспешно искал ученика 25 лет. Люди могут желать многих знаний, но союз между учеником и учителем должен быть взаимным. Только желания ученика, его решения – недостаточно, Гуру должен также чувствовать ту же самую силу и испытывать то же самое стремление. Только тогда союз с shakti Гуру, энергией Гуру, может стать возможным.

«Мощный чувак!» – заметил Дузер.

Случайно или нет, но встреча с этим человеком произошла именно тогда когда были зачитаны до дыр путеводители, старательно подобранные в интернете статьи, многочисленные встречи и разговоры помогли лишь отделить среди всей массы вопросов бытовую шелуху и сейчас любопытство заиграло с новой силой. Пообедав вместе мы под руководством Димы, гуляя по городу, продегустировали разные уличные ништяки, которые раньше опасливо обходили стороной.
Распрощавшись, мы отправились смотреть самый большой сикхистский храм в Дели, а Дима пошел по своим делам.

В заключение хотелось бы сказать, что пребывание в этой стране для европейца всегда труд, преодоление многих бытовых сложностей, различных препятствий, требующих серьезной внутренней работы сознания и души. Индия – по-настоящему удивительная страна, где культурная и религиозная традиции не прерывались с древнейших времен. Полная неожиданностей, сложным духовным миром и непостижимой реальностью, где материализация мыслей, желаний, страхов – обычное дело, а неожиданные встречи происходят повсеместно. Ведь не зря она привлекает столько ищущих людей со всего мира, что-то такое загадочное разлито в ее тонкой духовной атмосфере. Поиск, ощущение и познание которого – увлекательнейшие из занятий.

Материалы подготовил Ласерда.